Технические характеристики цифровых фотоаппаратов. Характеристики фотоаппаратов — как выбрать цифровой фотоаппарат

Характеристики цифровых фотоаппаратов

Рассмотрим некоторые основные характеристики цифровых фотоаппаратов.

Матрица

Матрица - это множество светочувствительных элементов – пикселов. Каждый пиксель матрицы реагирует на попадание света на него – вырабатывает электрический сигнал, который зависит от интенсивности пришедшего света. Зная только интенсивности света в пикселях можно получить черно-белую картинку.

Чтобы получить цветное изображение каждый пиксель покрывают одним из трех фильтров: красным, зеленым или синим, в соответствии с цветовой схемой RGB. В этой схеме все остальные цвета получают путем смешивания трех основных. То есть, снимая в формате RAW мы получим файл, в котором каждый пиксель будет одного из трех цветов. При съемке в форматы JPEG и TIFF камера вычисляет цвет в заданном пикселе, используя соседние с ним ячейки. У матрицы есть два важных параметра, которые влияют на качество изображения.

Разрешение матрицы. Измеряется в мегапикселях. Например, если у матрицы фотоаппарата 4 Мегапикселя (Мп), то это значит, что матрица состоит из 4ех миллионов пикселей (ячеек). Чем больше разрешение, тем больше мелких деталей может отразить фотоаппарат на снимке. Однако гнаться за мегапикселями не стоит. Например, для печати фотографий размера 10х15 см вполне хватит и 1 мегапикселя. Оптимальным выбором будет камера с 3-5 мегапикселями, на ней можно будет печатать фотографии вплоть до формата A4 (20х30см).

Размер матрицы. В популярных моделях фотоаппаратов используются матрицы с линейными размерами от 1/1.8 до 1/3.2 дюйма. В первом случае матрица больше.

Большая матрица дает следующие преимущества:

может зарегистрировать больше света (может передать больше оттенков)

меньше "шумит"

Таким образом, если сравнить две матрицы размерами 1/1.8 и 1/3.2 с одинаковым количеством пикселей (например, 4Мп), лучшей будет первая, так как 4 миллиона пикселей расположены на большей площади, и, следовательно, такая матрица будет давать лучшую картинку (более качественную и менее шумную). В другом случае, когда сравниваются две матрицы c одинаковыми линейными размерами, но разным числом мегапикселей, например, 6 и 7, предпочтение также следует отдать первой, так как это не только позволит сэкономить деньги, но и получить более качественные снимки в дальнейшем. Примечание: данное верно при сравнении матриц одного производителя или одной линейки фотокамер, так как у разных производителей могут быть разные типы матриц с несравнимыми характеристиками.

Чувствительность матрицы (ISO) . Изменяется в диапазоне от 50 до 3200. Высокие значения чувствительности позволяют сделать четкий снимок в сумерках или даже ночью, правда при высоких значениях чувствительности неизбежно появление цифрового шума.

Объектив

Именно благодаря объективу свет попадает в камеру и формируется изображение на матрице. От качества объектива во многом зависит качество получаемого изображения – четкость, резкость, отсутствие искажений и т.п. Важными элементами объектива являются линзы и диафрагма. Линзы отвечают за характер света, а диафрагма позволяет контролировать количество этого света. Закрывая диафрагму до минимальных значений, мы можем уменьшить количество света попадающего на матрицу.

Основные характеристики объектива

Светосила – это значение максимально открытой диафрагмы. Чем больше светосила объектива, тем лучше и дороже фотоаппарат. При одних и тех же условиях освещенности, объектив с большей светосилой позволяет снимать на более коротких выдержках.

Обычно маркировка объектива выглядит так: 5.8-34.8mm 1:2.8-4.8. Первая пара чисел это фокусное расстояние (расстояние от передней линзы объектива до матрицы). Вторая пара чисел - это соответствующие значения светосилы объектива. Например, здесь в положении 34.8мм (на максимальном зуме) объектив имеет светосилу 4.8. Чем меньше числа светосилы, тем лучше. Объектив с характеристиками 5.8-34.8мм 1:2-3.2 считался бы более светосильным.

Фокусное расстояние . От фокусного расстояния зависит угол обзора объектива и то, как далеко он «видит». Для цифровых фотоаппаратов фокусное расстояние приводят также в 35мм эквиваленте. Это связано с тем, что диагональ матрицы меньше диагонали кадра 35мм пленки, те есть матрица охватывает не все поле кадра, откуда и возникает понятие увеличения фокусного расстояния (Focal Length Multiplier). У разных камер этот фактор колеблется от 1.3 до 1.6. Угол обзора. Напрямую зависит от фокусного расстояния. Примерно соответствующим углу обзора глаза человека считается объектив с фокусным расстоянием 50мм. Объективы с меньшим фокусным расстоянием - широкоугольники, с большим – телеобъективы. На фото 1 приведен вариант фотографии Исакиевского собора снятого на объектив с фокусным расстоянием 20мм (ширик), а на фото 2 тот же собор, снятый на 80мм (телевик).

Зум (zoom). Зум объектива вычисляется очень просто: для этого нужно большее фокусное расстояние разделить на меньшее. Для фотоаппарата, указанного выше, зум равен 34.8/5.8=6. Что и указано производителем. Если фотоаппарат снабжен объективом без зума, то на нем указывается его фокусное расстояние и светосила: например, 20mm 1:2.8. Чем больше зум фотоаппарата, тем сложнее его конструкция, и производителю приходится находить компромисс между стоимостью и качеством. Поэтому ультразумы (6-12x) обычно дают худшую картинку по сравнению с умеренными зумами (до 3x).

Стабилизатор изображения . Стабилизатор изображения призван бороться с так называемым эффектом «шевеленки» - вызванным дрожанием рук при фотографировании на достаточно больших выдержках или при большом зуме.

Варианты стабилизации:

Оптическая стабилизация. Основана на том, что в объектив встроен подвижный стабилизирующий элемент, который искривляет путь света в нужном направлении. Также в объективе есть сенсоры, которые управляют движением этого элемента. В результате, при незначительных колебаниях фотоаппарата, проекция картинки на матрицу всегда остается неподвижной. Впрочем, у нее есть и свои минусы:

Снижается светосила объектива

Возрастает стоимость

Для своих объективов Canon разработала систему стабилизации Image Stabilizer (IS), например Canon A570 IS. У Nikon аналогичная система обозначается как VR.

Anti-shake. В данной технологии стабилизации, в отличие от оптической, подвижным элементом является сама матрица. Главный плюс этого подхода состоит в независимости стабилизации от объектива, соответственно такая стабилизация может работать с любой оптикой. Первой такую стабилизацию разработала Konica Minolta. Наиболее ярким примером наличия встроенного antishake является новинка от Sony - модель Alpha DSLR-A100.

Видоискатель

Видоискатель позволяет увидеть будущую картинку перед нажатием на спуск. В цифровых компактных камерах он может вовсе отсутствовать, его роль выполняет дисплей, на котором в реальном времени формируется изображение. Видоискатель может быть:

Оптическим

Зеркальным

Электронным

Самым лучшим считается зеркальный видоискатель. Он позволяет увидеть реальную площадь кадра без искажений. То есть фотограф видит через него ровно то, что через мгновение окажется фотографией.

Оптический же видоискатель является просто сквозным отверстием в корпусе камеры и не соответствует тому что видит объектив, хотя бы потому, что смещен относительно него на некоторое расстояние, однако в этом случае на помощь фотографу приходит дисплей.

Дисплей фотоаппарата

На компактных цифровиках дисплей позволяет видеть картинку такой, какой она получится на фотографии и заранее увидеть недочеты в композиции, тенях, освещенности (некоторые фотоаппараты умеют показывать гистограмму будущего изображения в реальном времени). На зеркалках дисплей может служить для просмотра уже сделанных кадров. Также дисплей служит интерфейсом для управления фотоаппаратом, поэтому, чем он больше и ярче, тем лучше.

Вспышка

Обычно каждый фотоаппарат снабжается встроенной слабомощной вспышкой, способной подсветить передний план. Также вспышки снабжаются различными функциями подавления эффекта красных глаз и т.п. В профессиональных и полупрофессиональных камерах также присутствует контакт для подключения внешней вспышки – горячий башмак. Внешние вспышки позволяют достичь гораздо лучших результатов во всех жанрах съемки.

Возможность ручных настроек

Немаловажным условием получения качественных фото является наличие в фотоаппарате ручных настроек. А именно, возможность:

Регулировать диафрагму

Регулировать выдержку

Устанавливать баланс белого

Изменять чувствительность матрицы

Другие настройки

Наличие этих регулировок позволяет в полной мере контролировать процесс съемки, ведь даже самый быстрый процессор камеры может не знать замысла фотографа.

Как выбрать зеркальный фотоаппарат

С появлением цифровых фотоаппаратов, фотография стала поистине всеобщим увлечением. А в последнее время, по мере снижения цен, для многих стали доступны и зеркальные камеры, которые позволяют получать более качественные снимки, нежели компактные мыльницы. С ростом интереса к полупрофессиональным моделям у многих возникает вопрос - как выбрать зеркальный фотоаппарат? В статье я постараюсь дать рекомендации, придерживаясь которых вы сможете сделать правильный выбор и сосредоточиться на действительно важных аспектах, а не на маркетинговых уловках производителей фотоаппаратов. Для начала немного о самих зеркальных камерах. Основное их отличие от остальных моделей - возможность использовать съемные объективы, т.е. камера состоит как бы из 2-х частей - «тушки» и присоединяемой оптики. В этой статье мы поговорим именно о выборе тушки, но в любом случае покупка зеркалки подразумевает и выбор объектива .

Зеркальная камера- тушка и объектив

Полный кадр или кроп

Первый вопрос, который стоит рассмотреть, заключается в том, какой формат выбрать - полнокадровую матрицу или урезанный (кропнутый) вариант. На данный момент для непрофессионала (человека, который не зарабатывает при помощи фотоаппарата) предпочтительнее модели с уменьшенной матрицей. В первую очередь из-за более низкой цены, причем тут играет свою роль не только цена тушки, но и оптика. На полноформатной матрице сложно получить хорошие фотографии, пользуясь недорогими объективами т.к. там видны все огрехи, которые на кропе будут практически незаметны.

Кроме того «сэкономленные» деньги можно потратить на покупку аксессуаров, которые рано или чуть позднее обязательно понадобятся, а потом могут перейти по «наследству» к новой тушке. Конечно если вы не испытываете стеснение в средствах и готовы потратить около 150- 200 тысяч рублей, то покупка полнокадровой зеркальной камеры предпочтительнее. Выбор фотоаппаратов с 35мм матрицей сейчас ограничен 1-2 полупрофессиональными моделями у каждого производителя, поэтому дальнейшие рассуждения будут полезны скорее тем, кто выбирает модель с кропом.

Фирма-производитель

В первый эшелон производителей входят Canon, Nikon и Sony (благодаря покупке Konica-Minolta). За ними идут Pentax, Olympus и Samsung. Я бы посоветовал выбирать камеру из 3-х лидеров, но при ограниченности бюджета можно посмотреть и на менее именитых производителей.

Лидером по качеству фотографий является Canon. При этом стоимость фотографических принадлежностей этой компании самая высокая, а удобство пользования проигрывает фотоаппаратам, Sony и Nikon. Дополнительным преимуществом фотоаппаратов Sony является встроенная в тушку система стабилизации, что значительно снижает цену оптики для этих камер.

Экосистема Sony Alpha

В любом случае качеcтво фотографий с камер всех трех производителей достаточно близко, поэтому выбор тут - дело индивидуальных предпочтений. Я снимаю Canon, но если бы брал камеру сейчас, возможно это была бы Sony α.

Маркетинговые мегапиксели и реальная чувствительность.

Для многих разрешение матрицы является одной из самых важных характеристик при выборе фотоаппарата. Хочу сказать, что это не совсем правильно. Для того, чтобы напечатать фотографию размером А3 достаточно 10Мп. Современные матрицы дают даже более высокие значения. Но при одинаковом размере матрицы при увеличении количества пикселов естественно уменьшается их размер. Как следствие растет шумность матрицы на высоких значениях ISO. Эту неприятность стараются победить более навороченными алгоритмами шумоподавления, более быстрыми процессорами и прочими ухищрениями.

Сравнение детализации и шумности матриц Canon 450d и 500d при ISO 800

Алгоритмы понижения шума практически всегда замыливают картинку. И у нас получается палка о двух концах - с одной стороны увеличение разрешения матрицы увеличивает детализацию, с другой шумоподавление «съедает» детали. Поэтому при выборе камеры прежде всего смотрите не на мегапикселы, а на качество фотографий на высоких значениях чувствительности матрицы.

Цена и класс фотокамеры.

Практически все производители выпускают три линейки неполнокадровых камер: камеры начального уровня, любительские фотоаппараты и полупрофессиональные модели. Камеры начального уровня самые бедные в технологическом плане. Эту усеченность часто компенсируют автоматическими режимами с подсказками начинающим фотолюбителям. При этом цена на них сравнима с продвинутыми мыльницами. Я бы не советовал брать такие модели, разве что, в случае финансовых затруднений, но неприменного желания купить зеркалку. Сниженная цена в данном случае не оправдывает урезанную функциональность.

Любительские фотоаппараты - лучший вариант для покупки первой камеры, когда вы еще не знакомы со всеми возможностями цифровой фотографии. Относительно невысокая цена и компактные размеры делают эти модели удачным выбором для людей, которые часто путешествуют. Обычно такие камеры являются братьями старших моделей в меньших по размеру корпусах.

Полупрофессиональные камеры - выбор человека, который уже достаточно хорошо знаком с фотографией. Их основной козырь - удобство. Как это ни странно, но чем больше размер камеры, тем удобнее ею снимать. Кроме этого на полупрофессиональных моделях обычно улучшенна эргономика по сравнению с младшими. Обычно на них присутствуют дополнительные органы управления, для быстрого доступа к тем или иным настройкам.

Я использую Canon 40D с объективом Canon EF 24-105 f/4L IS USM

В данном случае основной критерий выбора - это, пожалуй, финансы, т.к. с ростом класса растут как характеристики фотоаппаратов, так и их стоимость. Следует упомянуть, что тут уже нужно принимать в расчет стоимость объектива. Например лучше взять любительскую модель камеры и качественный объектив, чем полупрофессиональную с китовой оптикой.

На этом теоретическая часть выбора камеры завершена. О практических аспектах выбора фотоаппарата я расскажу в статье о проверке фотоаппарата при покупке . Так же очень советую прочитать статьи о том, что такое kit и как правильно выбрать фотомагазин .

p.s. Уважаемые посетители, я не занимаюсь продажей фотоаппаратов, поэтому могу подсказать вам только какие-то моменты, которые знаю из своего опыта и опираясь на свой здравый смысл. Я с удовольствием помогу вам с выбором фотоаппарата или объектива, но это будет не более, чем мое частное мнение.

Сейчас очень многие могут позволить себе купить зеркальную камеру. Мое мнение на этот счет таково, если вы не знаете основ фотографии, то покупка дорогостоящей техники не улучшит ваших снимков.

Какой купить фотоаппарат? Какой выбрать фотоаппарат? Профессиональный или любительский?

Разница в качестве снимков получаемых на профессиональные камеры и на любительские огромна.

Что бы понять этот феномен нужно разобраться с терминами. Итак: профессиональная камера это любая камера, которую держит в руках профессионал, любительская камера это любая камера которую держит в руках любитель.

Основные правила помогающие выбрать фотоаппарат

Параметры по которым можно выбрать фотоаппарат включают определенные (1)особенности технической спецификации устройства , (2)основное назначение фотоаппарата (что, где когда и где будет сниматься), (3)степень знания техники фотосъемки, (4)количество имеющихся денег (цена тушки и парка объективов), (5)наличие ранее купленных объективов и аксессуаров фототехники, (6)личные эстетические предпочтения.

Основные технические характеристики фотоаппарата учитываемые при его покупке

Байонет

Тип крепления сменного объектива, который можно использовать с данной моделью фотоаппарата.
На фотоаппарат со сменным объективом можно устанавливать только те объективы, которые специально предназначены для данной модели. Это связано с разными типами байонета, а также с разной электронной «начинкой» объективов. Как правило, каждый крупный производитель фотоаппаратов разрабатывает свой стандарт сменных объективов, который не совместим со стандартами других производителей.
Если у вас уже имеется набор объективов для фотоаппарата, то при выборе новой модели можно подобрать именно ту, которая будет совместима с ними.

Тип матрицы

Тип фоточувствительной матрицы, установленной в цифровой камере.
Матрица фотоаппарата представляет собой массив фоточувствительных элементов (пикселей). С помощью объектива на матрице создается изображение снимаемого объекта. Во время экспозиции (фотосъемки) каждый пиксел накапливает электрический заряд, пропорциональный попавшему на него количеству света. После съемки с каждого фотоэлемента считывается сигнал, переводится в цифру и обрабатывается процессором.
В фотоаппаратах обычно используется один из следующих типов матрицы: CCD, CMOS, X-Trans CMOS, BSI CMOS, EXR CMOS и Live MOS. В CCD (Charge-Coupled Device, или ПЗС — прибор с зарядовой связью) при считывании сигнала накопленный заряд сдвигается от одного элемента матрицы к другому, образуя на выходе готовую строку изображения или целый кадр.
CMOS (Complementary-symmetry/Metal-Oxide Semiconductor), или КМОП-матрица (КМОП — комплементарный металлооксидный полупроводник), состоит из отдельных фотоэлементов и управляющих транзисторов, изготовленных по КМОП-технологии. Транзисторы управляют работой фотодатчика и обеспечивают считывание сигнала.
X-Trans CMOS — разработка FUJIFILM совместно с Adobe Systems Incorporated. Обработка фотографий в формате RAW с камер, оснащенных матрицей такого типа, в ПО от Adobe позволяет более эффективно бороться с муаром и корректировать цвета на фотографиях.
X-Trans CMOS II — новая версия матрицы от FUJIFILM. Благодаря технологиям, использованным при создании данного типа матриц, увеличена скорость фазовой фокусировки, а также еще уменьшен эффект муара.
Матрицы BSI CMOS (Back Side Illuminated CMOS - сенсор с обратной подсветкой) отличаются от обычных CMOS повышенной светочувствительностью, что позволяет значительно уменьшить количество визуальных шумов при съемке в условиях плохого освещения. Достигается это благодаря тому, что обратная сторона матрицы пропускает больше света, поэтому сенсор как бы устанавливают вверх тормашками.
EXR CMOS — разработка компании Fujifilm. В матрицах такого типа пиксели расположены в отличной от других типов матриц последовательности. Благодаря этому, матрица EXR CMOS может переключать режимы работы в зависимости от условий и требований съемки. Существует три основных режима. HD (высокое разрешение) — используются все пиксели матрицы, достигается максимальное разрешение и четкость. DR (широкий динамический диапазон) — часть пикселей делает снимок с одной экспозицией, часть — с другой, благодаря чему достигается эффект HDR всего с одним снимком (обычно требуется два-три), но разрешение снижается. SN (высокая чувствительность) — пиксели объединяются в пары, благодаря чему улучшается работа матрицы при недостаточном освещении, но также снижается разрешение.
Live MOS матрица — светочувствительная матрица, выполненная на основе МОП технологии. Live MOS содержит меньшее число соединений для каждого элемента и питается меньшим напряжением. За счёт этого и упрощённой передачи управляющих сигналов имеется возможность получать «живое» изображение при отсутствии традиционного для такого режима работы перегрева и повышения уровня шумов.
LBCAST (Lateral Buried Charge Accumulator and Sensing Transistor Array) также использует светочувствительные полупроводниковые элементы, как и матрица CMOS, но поскольку структура схемы LBCAST более проста, можно достичь миниатюризации матрицы и улучшения качества ее работы. Благодаря этому удается повысить скорость съемки. Кроме того, увеличенная площадь поверхности светочувствительных элементов позволяет улучшить глубину цвета и контрастность изображения.
Однако несмотря на все достоинства, распространения LBCAST-матрицы не получили.

Формат матрицы

Физический размер матрицы имеет прямую связь с форматом. Большинство фотоаппаратов средней ценовой категории и выше имеют матрицу определенного формата: 1″, 4/3 (Four Thirds), APS-C, APS-H, Foveon, Full frame (35мм) или среднеформатную. Если фомат матрицы не указан, то, как правило, речь идет о бюджетном фотоаппарате с нестандартным размером матрицы. Обратите внимание, что размеры одного формата сенсора могут незначительно изменяться от производителя к производителю.
1″ (Nikon CX) — относительно небольшая по физическим размерам матрица (13.2×8.8 мм). Устанавливается в компактные камеры Nikon, Sony и Samsung. Кроп-фактор — 2.72.
APS-C — очень популярный формат матрицы. Размеры сенсора для всех производителей (кроме Canon) — 23.6×15.6 мм. Компания Canon использует матрицы меньшего размера — 22.3×14.9 мм.
APS-H — формат используется компанией Canon в некоторых топовых зеркальных камерах и имеет размеры 27.9×18.6 мм.
4/3 (Four Thirds) — популярный формат матрицы для беззеркальных фотоаппаратов типа Four Thirds и Micro Four Thirds («4/3», «m4/3»). Размеры сенсора — 17.3×13 мм, кроп-фактор — 2.0.
Foveon — формат используется только в фотоаппаратах компании Sigma. Размеры сенсора — 20.7×13.8 мм.
Full frame (35мм) — полнокадровый сенсор. Часто встречается в топовых зеркальных камерах, размеры сенсора примерно равны 36×24мм.
Среднеформатный — используется в профессиональной студийной фототехнике.

Число мегапикселов матрицы
Разрешение матрицы, выполняющей в цифровых камерах роль фотопленки, т.е. количество расположенных на ней светочувствительных элементов (пикселов, pixels).
Чем больше число пикселов матрицы, тем выше качество получаемых изображений.
От разрешения матрицы зависит максимальный размер, с которым может быть воспроизведено изображение без видимого ухудшения качества. Например, для вывода на принтер отпечатка формата 9×15 см достаточно 2х-3х-мегапиксельной матрицы (2-3 млн элементов), для отпечатка формата A4 нужна 3х-4х-мегапиксельная матрица.
Разрешение современных камер значительно превосходит требуемый минимум, а количество мегапикселов фотоматрицы увеличивается с каждым годом и достигает сегодня 15-20, и более. Увеличение разрешения при неизменном размере матрицы приводит к уменьшению размера пиксела. Это в свою очередь, увеличивает уровень шумов на фотографии. Так что гонка за мегапикселами не всегда идет на пользу качеству.

Кроп-фактор
Значение кроп-фактора цифрового фотоаппарата.
Кроп-фактор (crop factor) определяется как отношение диагоналей кадра 35-миллиметровой пленки (24×36 мм) и матрицы цифровой камеры.
Если сравнить два фотоаппарата — один с полнокадровым сенсором 24×36 мм и второй — с меньшим сенсором и кроп-фактором, большим единицы, — то при использовании одинаковых объективов у второго аппарата поле зрения будет меньше, чем у первого. Это объясняется простой геометрией. Поскольку угол зрения обычно оценивается по фокусному расстоянию объектива 35 мм камеры, для цифровых камер ввели понятие «эквивалентного фокусного расстояния». Оно равно произведению фокусного расстояния объектива на кроп-фактор. Эквивалентное фокусное расстояние по сути дела определяет угол зрения камеры.
Зная значение кроп-фактора для цифровых фотоаппаратов со сменным объективом, можно легко определить, какое эквивалентное фокусное расстояние (угол обзора) вы получите при установке того или иного объектива.
При выборе объективов также стоит обратить внимание на кроп-фактор. В продаже можно найти специальные объективы для работы с цифровыми камерами, у которых кроп-фактор больше единицы. Такие объективы нежелательно использовать с 35 мм камерами.
Для большинства цифровых зеркальных камер кроп-фактор лежит в пределах 1.3-2.0. Чем меньше значение кроп-фактора, тем больше размер фотоматрицы (см. «Физический размер матрицы») и тем больше площадь одного пикселя (при заданном разрешении матрицы), меньше уровень шумов.

Физический размер матрицы

Размер светочувствительной матрицы фотоаппарата определяет размер и площадь наименьшего светочувствительного элемента — пикселя. Чем больше площадь матрицы, тем больше площадь пикселя (при одинаковом разрешении матрицы, конечно). При увеличении площади пикселя увеличивается светочувствительность, и динамический диапазон матрицы, уменьшаются шумы. Увеличение размера матрицы, как правило, приводит к повышению ее стоимости, поэтому большие матрицы с большой диагональю используются только в профессиональной технике. Размер матриц для недорогих малогабаритных камер обычно указывается как условный диаметр передающей трубки, в которую матрица могла бы вписаться и измеряется в долях дюйма. Для больших матриц указывается размер по двум осям в миллиметрах.

Чувствительность ISO, мин

Минимальная светочувствительность элементов матрицы цифрового фотоаппарата, указывается в единицах системы ISO.
Каждая светочувствительная матрица обладает определенными физическими характеристиками, которые определяют ее рабочий диапазон чувствительности. В этом диапазоне матрица передает картинку с минимальными искажениями и допустимым уровнем шума. Чем шире этот диапазон (больше максимальное и меньше минимальное значение чувствительности), тем больше возможностей для сюжетной съемки у цифрового фотоаппарата.

Чувствительность ISO, макс
Максимальная светочувствительность элементов матрицы цифрового фотоаппарата.
Световая чувствительность представляет собой величину световой энергии, необходимую для получения изображения. Она указывается в единицах системы ISO и может принимать значения 100, 200, 400, 800 и т. п. по аналогии с фотопленкой, в определенном интервале. Чем выше число ISO, тем выше чувствительность. Фотограф в зависимости от условий съемки может выставить то или иное значение чувствительности. Чем шире диапазон чувствительности фотоматрицы, тем больше возможностей для съемки у фотоаппарата.
Съемки в условиях низкой освещенности, съемки быстродвижущихся объектов (спорт) требуют более высокой светочувствительности, чем съемка неподвижных объектов при солнечной погоде. Однако при увеличении чувствительности матрицы одновременно повышается зашумленность изображения (т. е. появляется большое количество точек на изображении, яркость или цвет которых существенно отличаются от усредненного цвета объекта).
Максимальная светочувствительность показывает, насколько может быть чувствительна фотоматрица.

Глубина цвета

Число бит, применяемых для представления цвета каждого пиксела изображения.
Цвет каждого пиксела кодируется определенным числом бит (bit), то есть элементарных единиц информации. В зависимости от того, сколько бит отведено для цвета каждого пиксела, возможно кодирование различного числа цветов. Таким образом, глубина цвета позволяет определить, какое максимальное количество цветов может быть реализовано в изображении. Например, если глубина цвета составляет 24 бит/пиксел, то потенциальное изображение может содержать до 16.8 млн различных цветов и оттенков. Очевидно, что чем больше цветов используется для электронного представления изображения, тем точнее информация о цвете каждой его точки (т.е. его цветопередача).
Для современных цифровых фотоаппаратов глубина цвета 24 бит/пиксел считается нормой. Если же необходима академическая точность в передаче цвета, то глубина цвета должна составлять не менее 30 бит/пиксел.

Стабилизация изображения (фотосъемка)

Тип стабилизатора изображения, используемого при фотосъемке.
Стабилизация изображения позволяет компенсировать дрожание рук при съемке и получить четкий несмазанный снимок. Эффект дрожания становится особенно заметен при фотографировании с большим увеличением (zoom) или с большой выдержкой. Стабилизаторы изображения бывают оптические и цифровые, также возможно их сочетание (двойной стабилизатор).
В оптическом стабилизаторе изображения для компенсации дрожания рук используется перемещение одного из элементов оптической системы фотоаппарата или сдвиг фотоматрицы (см. «Система стабилизатора»). Специальный датчик определяет сдвиг корпуса объектива. После этого происходит изменение в оптической схеме или сдвиг матрицы. Это компенсирует микросмещение фотоаппарата, и проецируемое на матрицу изображение остается неподвижным.
В режиме цифровой стабилизации автоматика камеры выставляет максимальное допустимое значение чувствительности фотоматрицы (ISO) для конкретных условий съемки. При этом значение выдержки автоматически уменьшается. Малое время выдержки делает возможным получение несмазанных снимков даже при небольших колебаниях фотоаппарата во время съемки.
Нужно отметить, что цифровой стабилизатор может помочь далеко не во всех случаях, поэтому для получения качественных снимков лучше ориентироваться на оптическую систему стабилизации.
Двойной стабилизатор изображения представляет собой комбинацию оптического и цифрового стабилизаторов.

Система стабилизации изображения

Конструкция механического стабилизатора изображения в цифровом фотоаппарате.
Стабилизация изображения позволяет компенсировать дрожание рук при съемке и получать четкое несмазанное изображение (см. «Стабилизатор изображения (фотосъемка)»).
Все современные системы механической стабилизации можно разделить на два типа. В первой системе для компенсации дрожания фотоаппарата используется подвижный элемент в объективе, а во втором — сдвиг фоточувствительной матрицы.
Стабилизация со сдвигом матрицы не вносит дополнительных искажений в получаемое изображение и не влияет на светосилу объектива. В зеркальных фотоаппаратах с такой системой стабилизации можно использовать любые объективы.
Стабилизатор изображения с активным элементом в объективе считается более эффективным за счет более высокой скорости работы.
Использование стабилизатора повышает энергопотребление камеры и может помешать фотосъемке (при съемке с «проводкой»). Стабилизатор не эффективен при съемке на больших фокусных расстояниях и длительных выдержках.

Максимальное расстояние действия вспышки

Максимальное расстояние, которое способна осветить встроенная фотовспышка для получения качественной фотографии.
Максимальное расстояние действия вспышки определяется мощностью излучателя вспышки, поэтому закономерно, что для суперкомпактных камер максимальная дальность встроенной фотовспышки будет меньше, чем у более габаритных фотоаппаратов.

Встроенная вспышка

Наличие в камере встроенной лампы-вспышки, которая включается одновременно с открытием затвора и освещает объект в момент съемки.
Вспышка позволяет фотографировать в условиях недостаточной освещенности, например, вечером, избежать отображения тени на лице и т.д.
Большинство современных моделей цифровых фотоаппаратов оснащено встроенной вспышкой. Встроенная вспышка может отсутствовать у очень компактных или бюджетных моделей, а также у некоторых моделей высокого класса, рассчитанных исключительно на работу с внешним освещением.

Синхроконтакт

Наличие на корпусе специального разъема (синхроконтакта) для подключения внешней вспышки.
С помощью этого разъема можно подключить нестандартную фотовспышку, которая несовместима с «горячим башмаком», установленным на фотоаппарате. Синхроконтакт часто используется для подключения при съемке в студийных условиях.

Брекетинг вспышки

Наличие в фотоаппарате режима брекетинга вспышки.
Брекетинг фотовспышки — это автоматический режим серийной съемки, при котором мощность вспышки для каждого кадра изменяется на некоторую величину вверх или вниз от среднего значения. Среднее значение определяется автоматикой.
Такой режим съемки может использоваться в случаях, когда трудно определить точную экспозицию, а также для получения специальных эффектов.

Съемка 3D

Наличие системы двух объективов (иногда двух пар объективов и матриц), позволяющих производить съемку фото и видео с возможностью просмотра отснятого материала в 3D-формате. 3D-съемка также может быть реализована на программном уровне, то есть при помощи специального алгоритма, переводящего обычные фотографии в трехмерный формат.
Для получения объемного изображения необходимо записать два отдельных кадра (стереопара) с ракурсами для левого и правого глаза и показать каждый кадр для «своего» глаза.
Существует три наиболее распространенных метода демонстрации объемного изображения. Самый простой и недорогой в реализации — это цветовое кодирование изображений. Для получения эффекта необходимо использовать специальные анаглифные очки, в которых вместо стекол используются светофильтры (как правило для левого глаза — красный, а для правого синий). Стереопара кодируется в одну фотографию, в которой в красном канале изображена левого глаза, а в синем для правого. При просмотре каждый глаз видит изображение того цвета, которое соответствует цвету своей линзы. Недостатком такого метода является неполная цветопередача, а также дискомфорт при длительном просмотре изображений или видео.
Наиболее распространенный бытовой способ получения качественного объемного изображения — использование очков с жидкокристаллическими прерывателями. Для просмотра необходимо устройство воспроизведения или отображения, с поддержкой 3D. На экран попеременно выводятся изображения для левого и правого глаза, а синхронизированные очки в момент показа картинки для левого глаза закрывают правый и наоборот.
Также качественного эффекта можно добиться при использовании поляризационных очков. В данном случае в очках для каждого глаза используются различные поляризующие светофильтры (с вертикальной и горизонтальной поляризацией или с левой и правой круговой поляризацией). Изображение для каждого глаза выводится на отображающее устройство с соответствующей определенному глазу поляризацией.

Скорость неприрывной съемки

Скорость съемки в режиме серийной съемки. Подробнее про этот режим см. в разделе «Режим серийной съемки».
Скорость съемки определяется скоростью работы затвора и цифровой системой обработки изображения. Чем выше эта скорость, тем больше фотографий интересующего вас события вы успеете сделать.
У компактных цифровых фотоаппаратов скорость быстрой съемки обычно лежит в диапазоне 1 — 3 кадра в секунду. Профессиональные и полупрофессиональные цифровые зеркальные камеры способны снимать до 10 кадров в секунду, и более.
Обратите внимание, что при быстрой съемке производители фотоаппаратов применяют различные методики обработки снимков. Это значит, что качество таких снимков может отличаться от качества при обычной съемке.
Часто производители дают возможность изменять различные параметры быстрой съемки, что позволяет пользователю наиболее точно настроить съемку под конкретные задачи.

Максимальная серия снимков (RAW)
Максимальное количество снимков, которое можно сделать одной серией и сохранить в формате RAW.
Под серийной съемкой понимается возможность фотоаппарата делать несколько кадров подряд с минимальным интервалом (см. «Режим серийной съемки»). Максимальное число снимков в серии ограничивается работой электроники фотоаппарата.
RAW — формат изображений, позволяющий сохранять необработанные данные о фотографии без сжатия или со сжатием без потерь. Максимальная серия снимков при сохранении изображения в формате JPEG обычно намного больше, чем тот же показатель для формата RAW. Поэтому, если вам требуется получить длинную серию, то выбирайте сохранение в формате JPEG.

Максимальная серия снимков (JPEG)

Максимальное количество снимков, которое можно сделать одной серией и сохранить в формате JPEG. Приводится значение, соответствующее максимальной скорости съемки (см. «Скорость быстрой съемки»).
Под серийной съемкой понимается возможность фотоаппарата делать несколько кадров подряд с минимальным интервалом (см. «Режим серийной съемки»).
Максимальное число снимков в серии ограничивается работой электроники фотоаппаратов.
Чем больше кадров в одной серии может сделать фотоаппарат, тем больше возможности у фотографа «поймать» интересное событие.
Отметим, что в некоторых фотоаппаратах пользователь может сам выбирать режимы быстрой съемки, выбирать длину серии и скорость съемки в пределах технических возможностей фотоаппарата.

Режим Time-lapse

Time-lapse — режим съемки, при котором кадры делаются через значительный промежуток времени (от нескольких секунд до десятков минут). При воспроизведении с нормальной частотой кадров такой ролик кажется ускоренным, охватывающим большой промежуток времени. Наиболее типичные сюжеты для такого режима съемки: распускающийся цветок и рассвет/закат, показанные за несколько секунд.

Время включения

Промежуток времени с момента нажатия на кнопку включения до момента, когда фотоаппарат будет полностью готов к работе.
Время включения варьируется от нескольких секунд у «медленных» камер до десятых долей секунд у «быстрых» аппаратов.

Число пикселов видоискателя

Разрешение электронного видоискателя фотоаппарата.
Видоискатель — это оптическое устройство, которое позволяет видеть то, что будет снято фотоаппаратом.
Электронный видоискатель представляет собой миниатюрный LCD-экранчик с линзой (окуляром), установленный внутри камеры. На нем отображается будущий кадр таким, каким его «видит» светочувствительная матрица через объектив камеры.
Чем больше разрешение ЖК-матрицы у видоискателя (и больше число пикселов), тем более подробное и детальное изображение увидит фотограф.

Размер LCD

Размер жидкокристаллического дисплея по диагонали. По сложившейся традиции он указывается в дюймах (1 дюйм = 2.54 см). Большинство камер имеют LCD-экран размером от 3 до 6 см. Чем больше размер ЖК-дисплея, тем удобнее просматривать сделанные фотографии и разбираться с многочисленными настройками фотоаппарата.

Число точек LCD

Число точек LCD-экрана. Чем оно выше, чем четче и качественнее получается изображение и соответственно, тем комфортнее работать с таким экраном. Для большинства цифровых фотоаппаратов число точек ЖК-дисплея лежит в диапазоне от 120000 до 921000.
Стоит учесть, что большинство производителей цифровых фотоаппаратов под «числом точек экрана» имеют ввиду не число пикселей, а число субпикселей. Для формирования одного пикселя обычно используется три субпикселя базовых цветов: красный, зеленый и синий. Поэтому, чтобы узнать реальное число пикселей экрана, нужно число его точек разделить на три.

Поворотный экран

Наличие у фотоаппарата поворотного экрана. Может поворачиваться как отдельно экран, так и вся задняя панель аппарата. Экран может поворачиваться вокруг своей оси на 90 градусов или же открываться в сторону, как у видеокамер.

Сенсорный экран

Наличие в цифровом фотоаппарате сенсорного (чувствительного к нажатию) жидкокристаллического экрана.
В большинстве аппаратов для выбора различных настроек используются отдельные кнопки, расположенные на задней панели около ЖК-экрана. В моделях с сенсорным экраном эти кнопки отсутствуют. Такой дисплей позволяет переключаться по меню камеры нажатием на определенные участки самого экрана. Это дает возможность увеличить экран и занять им практически всю заднюю панель фотоаппарата.
Использование сенсорного экрана делает интуитивно понятным управление и навигацию по многочисленным меню фотоаппарата.

Выдержка, мин

Минимальное значение выдержки затвора фотоаппарата.
Выдержка — время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым и пропускает лучи света к светочувствительной матрице.
Наряду с диафрагмой этот параметр определяет количество света, попавшего на матрицу, и, соответственно, правильность экспозиции. Для хорошо освещенных объектов и для съемки движущихся объектов выдержка должна быть очень маленькой.
Чем меньше минимальное значение выдержки, тем больше возможностей для сюжетной съемки у цифрового фотоаппарата.

Выдержка, макс

Максимальное значение выдержки затвора фотоаппарата.
— это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым для получения кадра.
Наряду с этот параметр определяет количество света, попавшего на светочувствительную поверхность (матрицу), и, соответственно, правильность экспозиции. Для ночной съемки или при большом F-числе (см. «Диафрагменное число (F), мин», «Диафрагменное число (F), макс») выдержка должна быть большой.
Диапазон возможных значений выдержки каждого фотоаппарата задан в соответствии с его техническим решением. Чем больше максимальное значение выдержки, тем больше возможностей для сюжетной съемки у цифрового фотоаппарата.

Выдержка для X-Sync

Минимальное значение выдержки, при которой затвор фотоаппарата полностью открывает кадр.
X-Sync — это режим работы с электронными фотовспышками, при котором сигнал для срабатывания вспышки подается точно в момент полного открытия затвора.
Механические затворы со шторками работают таким образом, что на очень коротких выдержках кадр не бывает полностью открыт, затвор открывает свету щель, которая «пробегает» по кадру. Так как время свечения вспышки меньше времени, на которое затвор открывает кадр, то короткий световой импульс вспышки осветит только ту часть кадра, над которой в момент срабатывания вспышки находилась щель затвора, то есть будет освещена только часть кадра.
Таким образом, снимать со вспышкой в режиме X-Sync на выдержках, меньших выдержки для X-Sync, не рекомендуется. Чем меньше это значение, тем шире диапазон выдержек для работы со вспышкой и больше возможностей у фотографа для реализации своих идей.

Замер экспозиции общий (Evaluative)

Работа системы замера экспозиции фотоаппарата в общем режиме.
Замер экспозиции — это вычисление необходимого количества света для получения качественного снимка. Замер производится фотоаппаратом перед каждым снимком, в результате чего вычисляются требуемые выдержка и диафрагма.
Существует несколько режимов замера экспозиции. Каждый из режимов лучше подходит для определенных условий съемки.
В режиме общего замера используется информация с нескольких датчиков. При вычислении экспозиции полученные данные сравниваются с базой типичных композиций кадра. После этого выбирается наилучшая экспозиция для определенного типа кадра.

Электронный дальномер

Наличие функции электронного дальномера.
Данная функция помогает при использовании ручной фокусировки. Принцип действия схож с дальномерными фотоаппаратами, но конкретная реализация и функциональность зависит от производителя устройства и модели.

Корректировка автофокуса

Функция коррекции автофокуса позволяет увеличить точность фокусировки путем ее тонкой настройки. Кроме этого, для наиболее популярных объективов в памяти камеры могут быть предустановленные настройки.

Тип автофокуса

Тип системы автофокуса фотоаппарата.
За время существования автофокуса было изобретено несколько типов автофокусировки. Все началось с активного автофокуса с помощью ультразвуковых волн, а потом и инфракрасных. Сегодня эти способы не используются — они уступили место пассивному автофокусу. Он, в свою очередь, может быть контрастным, фазовым или гибридным.
Контрастный автофокус распространен среди беззеркальных камер. Процессор камеры анализирует текущую картинку с матрицы и начинает двигать линзы в одну из двух возможных сторон. Если после сдвига линз картинка более контрастная (четкая), то движение линз продолжается до нахождения нужной фокусировки. Если изображение ухудшилось, то движение линз происходит в обратную сторону, опять же, до достижения нужной фокусировки. Сильной стороной контрастного автофокуса является точная фокусировка в темных и малоосвещенных сценах.
Фазовый автофокус наиболее часто применяется в зеркальных фотоаппаратах. Для его работы необходимы специальные датчики, которые могут находиться непосредственно в матрице фотоаппарата или отдельно. Датчики получают фрагменты светового потока от разных точек кадра с помощью зеркал. После этого датчик посчитает как надо сдвинуть линзы, чтобы получить четкое изображение. Когда два световых потока будут находиться друг от друга на определенном расстоянии, заданном конструкцией датчика, будет достигнут искомый фокус. Фазовой автофокус может похвастаться отличной скоростью фокусировки.
Гибридные системы автофокуса встречаются редко. Такой автофокус совмещает положительные стороны как контрастного, так и фазового автофокуса. Гибридная система внедряется как в беззеркальные, так и в зеркальные камеры. В зеркальных камерах она работает в режиме Live View.

Количество точек фокусировки

Современные камеры имеют различное количество линейных точек, по которым происходит фокусировка при съемке. За процесс фокусировки отвечает модуль фокусировки. Он фокусируется в тех зонах кадра, которые попадают в поле зрения точек. Количество таких точек у фотоаппарата влияет на точность вычисления нужного объекта фокусировки во время съемки и удобство при настройке ручного режима фокусировки.
Линейные точки могут быть горизонтальной и вертикальной ориентации. Эффективность их применения зависит во многом от фотографируемых объектов. Точки с горизонтальной ориентацией хорошо фокусируются на объектах с вертикальными линиями. Точки в вертикальной ориентации, в свою очередь, лучше фокусируются на объектах с горизонтальными линиями.

Микрофонный вход

При съемке видео одним из главных критериев является захват качественного звука. Силами встроенного в камеру микрофона достичь хорошего звучания на видео будет достаточно проблематично из-за присутствия посторонних шумов (ветер, гул аудитории). Для решения данной проблемы, производители фотоаппаратов оснащают свои модели разъемом для подключения внешнего микрофона, с которого и происходит запись звука.

Выход на наушники

Этот интерфейс можно использовать мониторинга звука через наушники во время видеозаписи. Обычно в качестве разъема применяется mini jack 3.5 mm.
Для получения качественного звука при записи видео рекомендуется использовать внешний микрофон и другие аксессуары.

Число уровней JPEG

Число возможных уровней сжатия изображений при их сохранении в формате JPEG. JPEG — самый распространенный формат записи, предусматривающий сжатие изображения с целью экономии памяти. Однако компактность изображений достигается за счет потери качества, так как формат JPEG при компрессии распознает некоторые данные как неважные и отбрасывает их в ходе сжатия. Чем выше степень сжатия изображений, тем больше фотографий может уместиться на карте памяти, но тем хуже будет их качество. Во многих фотоаппаратах степень сжатия, а следовательно, и качество изображений, можно контролировать. Варьируя уровни сжатия, можно сохранить либо больше фотографий, но более низкого качества, либо меньше фотографий, но их качество при этом будет выше.

Память — Memory Stick

Возможность использования в фотоаппарате сменных карт памяти формата Memory Stick.
Memory Stick — формат карт флэш-памяти, представленный компанией Sony, который используется в основном в цифровых фотоаппаратах этого производителя. На данный момент это один из наиболее дорогих из существующих носителей. Помимо стандарта Memory Stick, существуют другие разновидности: Memory Stick Pro, Memory Stick Duo.
Размеры Memory Stick составляют 50×21.5×2.8 мм.

Память — Memory Stick Duo

Возможность использования в фотоаппарате сменных карт памяти формата Memory Stick Duo.
Данный стандарт памяти разрабатывался и поддерживается компанией Sony. Корпус у этой карты весьма компактный достаточно прочный. Memory Stick Duo был разработан на базе широко распространенного стандарта Memory Stick от той же Sony, но несовместим с ней разъемом и отличается малыми размерами (20х31х1.6 мм). Для того чтобы использовать карту Memory Stick Duo с устройством, имеющим слот Memory Stick, необходимо использовать специальный переходник.

Память — XQD

Возможность использования в фотоаппарате сменных карт памяти формата XQD.
Карты памяти были анонсированы в 2011 году, их главное отличие от других карт — высокая скорость передачи данных (до 125 Мб/с).
Карты этого стандарта имеют размеры 38.5 x 29.8 x 3.8 мм.

Максимальный объем карты памяти

Максимальный объем карты памяти, с которой может работать фотоаппарат.
Чем выше значение этого параметра, тем большего объема карту вы сможете использовать, следовательно, сможете записать на нее больше снимков и видеороликов. Если у вас уже есть подходящая по типу флэш-карта большой емкости, перед покупкой фотоаппарата следует убедиться, что выбранная модель поддерживает карты такого объема.

Интерфейс — видео

Наличие на камере композитного видеоинтерфейса.
Композитный интерфейс предназначен для передачи изображения на любое устройство отображения видеоинформации.
Видеовыход используется для просмотра фотографий и видеороликов через телевизор или для записи на видеомагнитофон.
Для передачи изображения с высоким разрешением на HDTV-устройства рекомендуется использовать HD-выход.

Интерфейс — Bluetooth

Возможность подключения фотоаппарата к компьютеру и другим устройствам через беспроводной интерфейс Bluetooth.
Технология Bluetooth использует радиосвязь малой дальности и позволяет установить высокоскоростное беспроводное соединение на расстоянии до 10 метров.
С помощью Bluetooth можно передавать файлы с фотоаппарата на компьютер, а также напрямую распечатать фотографии на специальном принтере, оснащенном Bluetooth-адаптером.

Поддержка технологии NFC.
NFC (Near Field Communication) - это технология беспроводной связи малого радиуса действия. NFC позволяет двум устройствам, находящимся недалеко друг от друга (на расстоянии не более 10 см), обмениваться данными.

Емкость аккумулятора

Емкость встроенного в фотоаппарата аккумулятора.
Более емкий аккумулятор дает возможность сделать больше фотоснимков без подзарядки.

Максимальное разрешение записи видеоролика
Максимальное разрешение записи видеоролика в камере с возможностью записи видео.
Чем выше разрешение ролика, тем более четкое и детальное видеоизображение можно получить. Функция записи видеоизображения на цифровом фотоаппарате не является основной, она служит скорее приятным дополнением к основным функциям.

Электронная стабилизация при видеосъемке

Наличие функции электронной стабилизации во время записи видеоролика.
При съемке видео колебания фотоаппарата приводят к дрожанию снятого изображения. Поскольку съемка в большинстве случаев происходит с рук, с этой проблемой вам придется сталкиваться довольно часто.
Функция электронной стабилизации реализуется через цифровую обработку изображения с помощью встроенного процессора. Для формирования кадра используется только часть изображения с фоточувствительной матрицы — из общего изображения вырезается видеокадр. При тряске отслеживается смещение изображения, и видеокадр соответственно перемещается вверх или вниз в пределах всего поля изображения с фотоматрицы для компенсации этого смещения. В результате записанное изображение (видеокадр) для зрителя остается неподвижным.
Использование стабилизации позволяет избавиться от неприятных эффектов далеко не во всех случаях.

Число кадров в секунду при 4K (3840×2160)
Максимальное число кадров в секунду при съемке видео разрешением 3840х2160 пикселов.
Частоты 25 и 50 кадров в секунду являются стандартными в странах с системами телевещания PAL и SECAM (Европа, Азия, Россия), в то время, как частоты 30 и 60 кадров в секунду распространены в странах со стандартом вещания NTSC (США, Канада, Мексика, Японии, Филиппинах и ряд стран Южной Америки).
Поддержка фотоаппаратом этих наборов частот может зависеть от страны, для которой фотоаппарат произведен. Многие фотоаппараты универсальны: независимо от региона, в них имеется одновременная поддержка частот 25/30 (50/60) кадров в секунду.

Запись видео в формате MOV

Возможность сохранять снятый видеоролик в формате MOV.
Формат (или контейнер) MOV был предложен компанией Apple. Для просмотра видеороликов в этом формате обычно используется программа QuickTime.

Запись видео в формате MP4

Возможность сохранять снятый видеоролик в формате AVI.
При описании стандартов для цифрового видео обычно используют два понятия -видеокодек и видеоконтейнер. Под кодеком подразумевают метод, с помощью которого производится сжатие видеоинформации, а под контейнером — расширение файла. От типа контейнера зависит то, какие программы смогут воспроизводить этот файл, от типа кодека — степень сжатия информации, качество изображения.
MP4 - формат мультимедийного контейнера, который может содержать аудио- и видеопотоки, а также другую информацию. Для сжатия видеоинфомации обычно используются кодеки из семейства MPEG-4.

Использование видеокодека MJPEG

Возможность сохранять снятый видеоролик, используя кодек MJPEG.
При описании стандартов для цифрового видео обычно используют два понятия — видеокодек и видеоконтейнер. Под кодеком подразумевают метод, с помощью которого производится сжатие видеоинформации, а под контейнером — расширение файла. От типа контейнера зависит то, какие программы смогут воспроизводить этот файл, от типа кодека — степень сжатия информации, качество изображения.
При работе кодека MJPEG (Motion JPEG) обработка каждого кадра происходит отдельно, и качество видео при этом не зависит от динамичности сцены. Но за это приходится платить значительно большим размером видеофайла.
Видео, созданное кодеком MJPEG, по сравнению с MPEG4 (см «Использование видеокодека MPEG4») намного лучше подходит для последующего монтажа, так как кадры не зависят друг от друга и вставлять (или вырезать) фрагменты видео можно начиная с любого кадра.

Съемка HDR

Съемка фотографий с эффектом HDR позволяет создавать качественные фотографии в сложных условиях освещения, когда в кадре есть как ярко освещенные участки, так и затемненные объекты. Для наиболее качественного создания данного эффекта фотоаппарат автоматически делает 2-3 кадра с разными настройками и склеивает их в один.

Датчик ориентации

Наличие в цифровом фотоаппарате специального датчика, который определяет ориентацию камеры (горизонтальная или вертикальная) во время съемки.
Благодаря этому датчику появляется возможность автоматически перевернуть фотоизображения и видеоролики, снятые в вертикальном положении, при их воспроизведении на экране телевизора или при передаче в компьютер. В последнем случае потребуется специальное программное обеспечение, поставляемое вместе с камерой.
Помимо этого, информация о положении камеры используется автоматикой при определении экспозиции и баланса белого.

Морозостойкость

Наличие защиты от низких температур у фотоаппарата.
Некоторые цифровые фотоаппараты оснащены защитой от воздействия низких температур. Такие модели подойдут для работы в плохую погоду.

Пылезащита

Наличие защиты от пыли существенно влияет на выбор фотоаппарата.
Некоторые цифровые фотоаппараты оснащены защитой от воздействия пыли. Такие модели подойдут для работы в плохую погоду.

Влагонепроницаемый корпус

Наличие влагонепроницаемого корпуса у цифрового фотоаппарата.
Влагонепроницаемый корпус часто имеют зеркальные камеры. Некоторые модели с влагонепроницаемым корпусом допускают кратковременное погружение в воду.

Вес камеры и объектива иногда ведущий фактор при выборе фотоаппарата.
Цифровой фотоаппарат — достаточно мобильное устройство: его берут с собой на отдых, часто носят с собой, поэтому при выборе его габариты и вес далеко не на последнем месте.
По размеру фотоаппарата можно условно разделить на несколько категорий:
— сверхкомпактные аппараты весом до 200 г. Технические характеристики у таких фотоаппаратов не самые впечатляющие, зато они свободно помещаются в женской сумочке или в нагрудном кармане рубашки;
— компактные фотоаппараты, самые распространенные, их вес — до 300 г. Они обладают более высокими техническими возможностями по сравнению со сверхкомпактными аппаратами и при этом вполне удобны для транспортировки;
— продвинутые, или полупрофессиональные, камеры весом в 400-600 г. Снабжены светосильной оптикой, возможностью устанавливать внешнюю вспышку, ручными настройками режимов съемки;
— профессиональные зеркальные фотоаппараты, вес которых от 600 г и выше. Оснащаются съемными объективами, корпус камеры обычно изготовлен из металла, обладают наибольшим спектром технических характеристик.

Количество точек на матрице

Главной характеристикой обычно считают количество пикселей на матрице; от него зависит максимальное разрешение снимков, а значит и качество.

Теоретически, чем больше мегапикселей – тем лучше. Однако, производители знают, что покупатели в первую очередь смотрят на этот параметр, и поэтому в дешёвые модели часто ставят матрицы с запредельным количеством мегапикселей.
Пример: матрица профессионального Canon EOS 5D за 100 тысяч рублей – 23 мегапикселя, и матрица дешёвого Recam за 3 000 рублей – 21 мегапикселя. Но это не значит, что профессиональный Canon и «мыльца» Recam снимают одинаково хорошо.

Важен физический размер матрицы (измеряется в миллиметрах), и аппаратно-программная начинка фотоаппарата. В том же Canon размер матрицы достаточно большой, что бы устранить цифровые шумы, а оптика даёт хорошую фокусировку. И наоборот, в Recam’е маленькая матрица очень сильно «шумит», а плохая оптика не даёт чёткой картинки.

APS, Four Thirds, Full Frame матрицы

• APS – это матрицы, у которых соотношение ширины и длины равно 3:2.
• Four Thirds – матрицы с соотношением длины и ширины равным 4:3.
• Full Frame – «полноразмерная» матрица, как у плёночных фотоаппаратов – 36 х 24 мм.

Кроп-фактор

Это отношение размера матрицы к размеру кадра на фотоплёнке. Стандартная фотоплёнка имела кадр 36 х 24 мм, на этот размер была рассчитана и вся оптика. Сегодня матрицы делают обычно меньшего размера, отношение «классического» кадра 36 х 24 к размерам цифровой матрицы на называется «кроп-фактором». Чем он меньше – тем больше шансов, что это будет высококачественная матрица.

Сколько мегапискелей нужно? Это зависит от задач, которые Вы перед собой ставите.
Если хотите просматривать фотографии на экране монитора – то для HD-качества нужно 1920х1080 точек, или всего 2 мегапикселя.
Для печати с качеством 300 точек на дюйм (300 dpi – стандартное качество) на листе формата 13х18 сантиметров нужно 1600х2200 точек – 3,5 Мегапикселя, на листе формата 20х30 сантиметров - нужно 2400х3550 точек – 8,5 мегапикселей.
Как видите, потребности весьма скромные.
Десятки мегапикселей нужны только для того, чтобы потом увеличить фрагмент изображения, либо компенсировать недостатки матрицы – взять большое изображение «посредственного» качества и уменьшить его до приличного (см. « »).

Вывод: ни физический размер матрицы, ни количество мегапикселей на прямую не связаны с качеством снимка. Единственный объективный способ оценить качество - сделать пробные снимки (см. « »).

Увеличение (Zoom)

Удобной функцией, которой снабжены почти все цифровые фотоаппараты (кроме специальной оптики для зеркальных камер), является возможность «увеличения» - изменения фокусного расстояния.

Ошибочным является утверждение, что «чем больше zoom – тем лучше». Zoom – это величина, показывающая отношение максимально и минимального фокусного расстояния. От фокусного расстояния зависит то, как много «войдёт в кадр». Например, если вы покупаете фотоаппарат для съёмки вечеринок в кругу друзей, а минимальное фокусное расстояние будет слишком большим – ваши друзья просто не будут помещаться в кадр. Аналогично в кадр фотоаппарата с большим фокусным расстоянием не войдёт целиком большое здание на улице (см. « »)

Zoom бывает оптическим и цифровым.
Оптический Zoom - это увеличение средствами оптики (т.е. изменение фокусного расстояния линзы). Такое увеличение - самое качественное.
Цифровой Zoom - это растягивания уже готового изображения программными средствами; при таком растягивании качество становится хуже (попробуйте растянуть маленькую картинку на весь экран - и вы увидите на сколько заметное ухудшение). Я советую цифровым увеличением при съёмке вообще не пользоваться – т.к. цифровое увеличение можно сделать потом, в спокойной обстановке на компьютере.

Вывод: выбирая Zoom обращаем внимание только на оптический, и обязательно смотрим на фокусное расстояние.

Фокусное расстояние

Это характеристика, от которой зависит угол обзора. Вспомните, сколько раз пытаясь снять компанию друзей вам приходилось просить их «встать кучнее» или самим «отойти подальше», что бы все вошли в кадр? Это значит, у вашего фотоаппарата было слишком большое фокусное расстояние.
Чем минимальное фокусное расстояние меньше – тем больше «войдёт в кадр».
И наоборот, чем больше максимальное фокусное расстояние – тем крупнее можно снять далеко стоящие объекты.

Фокусное расстояние зависит не только от параметров объектива, но и от размера матрицы. Поскольку в цифровых аппаратах все матрицы разные, используют понятие «фокусное расстояние эквивалентное плёночному» - т.е. пересчитанное для привычного фотографам размера кадра (на плёнке) 36х24 мм.

Обратите внимание, что даже для сменных объективов многие производители гордо указывают фокусное расстояние не «эквивалентное плёночному», а конкретно для данного объектива. Например, Sony с гордостью пишет, что её «китовый» объектив имеет фокусное расстояние всего 18 мм. Однако, при пересчёте в «плёночный эквивалент» цифра оказывается не 18, а… 28 мм, т.е. в кадр входит не так много. Не забывайте о такой рекламной уловке!
«Эквивалентное» фокусное расстояние можно также вычислить, зная кроп-фактор объектива: нужно умножить значения фокусного расстояния на кроп-фактор.

«Средними» считаются значения 30-90 мм в «плёночном эквиваленте» (3-х кратный zoom). Однако, лучше иметь минимальное фокусное расстояние не более 24 мм, максимальное – достаточно 85 мм.

Вывод: покупаем объектив с фокусным расстоянием 24 (или меньше) на 85 (или больше) мм.

Зеркальная камера

Во времена плёночных фотоаппаратов только «зеркальные» камеры могли гарантировать фотографу чёткие снимки. Ведь если на обычных аппаратах расстояние до снимаемого приходилось определять вручную, то в зеркальных - «наводить на резкость» можно было смотря на объект через объектив. В видоискателе фотограф сразу видел, насколько резким будет его снимок: что окажется «в фокусе», а что будет «размыто».

Это же преимущество имеют и цифровые зеркальные фотоаппараты: вы видите будущий снимок не на ЖК-экране, а собственным глазом. А «разрешение» глаза, гораздо выше, чем у любой матрицы:-)
Однако, если вы снимаете ориентируясь только на ЖК-экран, если вы не привыкли вручную наводить на резкость – этим преимуществом вы не будете пользоваться.

Вторым преимуществом цифровых «зеркальных» фотоаппаратов является то, что в них предусмотрена возможность использования сменных объективов. Ведь какой бы совершенной ни была матрица, без качественной оптики объектива невозможно сделать качественный снимок.
А качественная оптика стоит очень дорого, порой в несколько раз дороже, чем сам фотоаппарат. Впрочем, если вы не собираетесь никогда пользоваться сменными объективами – этим преимуществом вы также не сможете воспользоваться.

Одно из распространённых заблуждений: «зеркальная камера» лучше «обычной».

Зеркальная камера лучше только при условии применения качественных объективов, которые, повторюсь, стоят часто дороже самого фотоаппарата. Если же вы не готовы тратиться на дорогие объективы – лучше покупать «обычные» аппараты: они показывают лучшие результаты, чем «зеркальные» камеры с «китовой» (см. ниже) оптикой. Лучше взять качественный «полупрофессиональный» фотоаппарат, чем «профессиональный» без качественной оптики.

Вывод: при ограниченном бюджете (и если вы не пользуетесь ручными настройками) – покупаем обычный фотоаппарат. При неограниченном бюджете (и желании регулировать как можно больше параметров) – покупаем отдельно зеркальный фотоаппарат, отдельно объективы к нему.

Body или Kit (для зеркальных камер)

Качественная оптика часто стоит дороже, чем сам фотоаппарат. А развитие электронных технологий никак не влияет на оптику. Поэтому многие профессионалы меняя фотоаппарат оставляют прежние объективы (а производители заботятся о том, что бы их старая оптика подходила к новым моделям).
Кроме того, у всех профессионалов задачи разные, а значит и объективы нужны разные (короткофокусные, длиннофокусные, портретные, и т.п.) – поэтому производитель предлагает купить отдельно фотоаппарат, отдельно – объектив. Такая поставка называется «Body».

«Body» - это значит вы покупаете только аппарат, без объектива (объектив – за отдельную плату).

Поскольку большинство покупающих зеркальные камеры профессионалами не является, и слабо представляют, какие объективы им нужны – производители продают также набор «фотоаппарат + объектив». В такой набор входит «универсальный» объектив – тот, который больше всего подходит новичкам. Ввиду массовости производства такие объективы относительно дёшевы.
Иногда в комплект входят 2 объектива – короткофокусный и длиннофокусный (говоря проще – для съёмки с близкого и дальнего расстояния).

«Kit» - это зеркальный фотоаппарат с объективом (объектив «начального» уровня, но это уровня хватает большинству любителей).

Вывод: Если вы с самого начала намерены покупать сменные объективы – выбирайте объектив, и покупайте «Body». Если не намерены тратиться на объективы – покупайте «кит» - покупка такого набора стоит меньше, нежели покупать всё отдельно.

Live View (в зеркальных фотоаппаратах)

Оптическая система зеркальных фотоаппаратов устроена так, что изображение попадает на матрицу только в момент съёмки – при нажатой кнопке спуска, в остальное же время изображение через объектив проходит в оптический видоискатель.
В результате, на ЖК-экране видны только уже отснятые фотографии, а настройку резкости, выдержки и диафрагмы фотограф проводит только основываясь на собственном опыте (или делая пробные снимки).

Однако, с ростом популярности зеркальных фотоаппаратов, производители поняли, что их всё чаще стали покупать новички, поэтому специально для них был придуман режим «Live View», когда фотоаппарат может переключаться с режима «зеркального» в «обычный» режим. Соответственно, снимаемое изображение вы видите либо в видоискатель – где можете точно навести на резкость, либо на ЖК-экране – где можете точно подобрать значения выдержки и диафрагмы.

«Live View» удобен тем, что вы можете оценить правильность настройки (выдержка, диафрагма, баланс белого) ещё до того, как сделаете снимок.

Вывод: зеркальную камеру лучше покупать с режимом «Live View».

Теперь рассмотрим то, что обычно ускользает от неискушённого фотолюбителя...

Шумы

Одним из важнейших параметров, который, к сожалению, никогда не указывается в характеристиках - это количество цифрового шума на снимке.
Вы наверняка замечали, что на что некоторых цифровых снимках иногда вместо однородного тона видны какие-то цветные полоски – по-научному эти хаотические искажения называются «цифровой шум».

Теоретически, чем матрица больше (имеются ввиду физические размеры, а не её разрешение) или чем меньше энергопотребление - тем шумы меньше. Но на возникновение шумов влияют и тепловые процессы в аппарате и, естественно, качество - т.е. технология. Словом, прямой зависимости между размерами матрицы и наличием цифрового шума нет.

Единственный способ реально оценить шум - сделать несколько пробных снимков, а потом в спокойных условиях протестировать их качество. (Некоторые магазины позволяют сделать пробные фотографии. Вам нужно иметь только карту памяти подходящую для данного аппарата.)
Кстати, все профессиональные фотоаппараты отличаются ещё и тем, что имеют хорошую систему подавления шумов - об этом обязательно указывается в их характеристиках.

Совет: Количество шумов возрастает с увеличением чувствительности (значение ISO). Хотите получить хорошие снимки – снимайте при минимальном ISO.

Кстати, минимальное значение ISO позволяет сразу понять, к какому классу относится фотоаппарат. Если в характеристиках минимальным указывается ISO = 50 – это верный признак не самой лучшей матрицы.

Вывод: не гонимся за максимальным количеством мегапикселей, а проверяем качество снимков.

ISO

ISO – это единица чувствительности плёнки (как наш ГОСТ), если помните – раньше продавалась плёнка на 32, 64, 125, 250 единиц ГОСТ, потом ей на смену пришла импортная на 100, 200, 400 ISO... Чем больше чувствительность – тем при меньшей освещённости можно снимать, или тем меньшую выдержку можно устанавливать.

Объясню на примере: если при чувствительности 100 ISO выдержка должна быть 1/10 секунды – и нужен штатив, то при 400 ISO (100*4) – достаточно 1/40 (1/10/4) сек, и можно уже снимать «с рук».

Однако, ничто не даётся «бесплатно»: так у плёнки, чем больше чувствительность – тем крупнее зёрна, т.е. при большом увеличении невозможно было передать мелкие детали. Есть и другие ограничения, о которых можно почитать в специальной литературе. Словом, профессиональные фотографы предпочитали не гнаться за большой чувствительностью, а выбирать плёнку соответствующую условиям съёмки.

В современных цифровых аппаратах за увеличение чувствительности (увеличение ISO) приходится расплачиваться увеличением цифрового шума. Как и в случае с плёнкой, чем меньше ISO – тем более качественные фотографии получаются.

Рекламируемые ISO 3200, ISO 6400, конечно, позволяют снимать при очень малой освещённости, но при этом цифровой шум на снимках настолько велик, что использовать такие снимки практически невозможно.
На дешёвых аппаратах шум сказывается уже на ISO 400.

Поэтому производители, зная о низком качестве их матриц, уменьшают минимальное ISO. Это, кстати, является признаком дешёвой матрицы: у таких камер минимальное ISO равняется 40-60 единицам.

Вывод: обращаем внимание только на минимальное ISO – лучше если оно не ниже 100.

Оптика

Оптика - самая важная часть любого фотоаппарата. Плохую оптику можно сразу распознать по наличию ореола на фотографиях на границах объектов с разной освещённостью (контуры получаются не чёткими, а окружёнными фиолетовыми и жёлтыми полосами по краям). По-научному такие искажения называются аберрацией.

Проверить качество оптики можно только сделав пробные снимки. При чём для пробных снимков лучше выбирать «неудобные для фотоаппарата» объекты: тёмный предмет на светлом фоне, или хотя бы крыша дома на фоне яркого неба. Искажения возникают на границах разности освещённости, поэтому для тестового снимка разность освещённости объектов в кадре должна быть как можно больше.

Вывод: делаем пробные снимки с резкими перепадами освещённости, и смотрим полученные снимки на экране компьютера, или на экране фотоаппарата с максимальным увеличением.

Другие немаловажные параметры, на которые стоит обратить внимание:

Ручной баланс белого

Обязательным для меня атрибутом хорошего фотоаппарата, является ручной баланс белого.
Что это такое? Это возможность указать автоматике, что нужно считать белым.

Проведём опыт: возьмите белый лист и посмотрите на него в помещении, освещаемом лампами накаливания - он будет казаться вам желтоватым, при освещении люминесцентными лампами - фиолетовым, в сумерках - сероватым. Но постепенно мы привыкаем к текущему освещению, и лист снова начинает нам казаться нам абсолютно белым: наш глаз адаптируется к изменениям цветовых тонов. А вот если при фотосъёмке вы не проведёте цветокоррекцию - то и снимки будут желтоватыми, синеватыми или сероватыми (и никакая компьютерная цветокоррекция не сможет этого исправить).

Ручной баланс белого позволяет этого избежать. Вы просто наводите аппарат на то, что по вашему мнению должно быть белым, и аппарат сам подстраивает цветокоррекцию.

В дешёвых моделях есть только заранее предустановленные режимы: «улица», «дом», «вечер», «плохое освещение». Но в реальной жизни этого может оказаться мало.

Вывод: лучше покупать аппарат с функцией ручной настройки баланса белого (новички могут пренебречь этим советом).

Скорость съёмки и точность автофокусировки

Стоит обратить внимание на скорость съёмки и правильность срабатывания автофокусировки. Многие привыкли к тому, что на обычных фотоаппаратах как только вы нажали на кнопку спуска - тут же происходит съёмка. На цифровых аппаратах процесс автофокусировки намного медленнее, иногда приходится ждать секунду или даже дольше, пока аппарат настроится. Это не страшно, если вы снимаете статический пейзаж, но когда вам нужно снять движущийся объект - за секунду он успеет выйти из кадра, или, например, снимаемый человек сидящий за столом успеет повернуть голову и снимок будет безнадёжно испорчен.
Опять же, если в солнечный день при съёмке на улице проблем не возникает, то в домашних условиях (говоря проще - при плохом освещении) автофокусировка может врать, и тогда вместо чёткого снимка вы получаете нечто размазанное.

Кстати, нелишним будет функция предупреждения о малой освещённости.

Что это такое? При ярком освещении время выдержки составляет менее 1/100 секунды, поэтому не важно - твёрдо ли вы держите в руках аппарат, или перемещаете его. А вот при выдержках менее 1/30 секунды необходимо держать аппарат абсолютно неподвижно (на сколько это возможно) - поэтому хорошо бы иметь функцию напоминания об этом.

Про то, как правильно пользоваться автофокусировкой, я здесь не буду говорить, хотя многие об этом забывают - в результате чего получаются нерезкие снимки.

Словом, обращаем внимание на скорость наводки на резкость и срабатывания.

Серийная съёмка

Количество кадров в серии и число кадров в секунду - что это такое?

В некоторых случаях бывает сложно нажать на спуск в «тот самый момент»: например, финиш спринтерского забега, или прыжок в бассейн. Для таких случаев применяется «серийная съёмка» - т.е. при нажатии на кнопку спуска, фотоаппарат делает несколько снимков через определённые промежутки времени, из которых потом можно выбрать «тот самый».

Другое назначение серийной съёмки – сделать одинаковые кадры с разными настройками освещенности. Например, серия из 5 кадров: первый делается гораздо темнее, чем вы установили, второй – немного темнее, третий – по вашим установкам, четвёртый – немного светлее, пятый – на много светлее. Это позволяет избежать ошибок при установке экспозиции: уж один из пяти кадров наверняка получится хорошо.
От обычной съёмки это отличается тем, что фотоаппарат не «тратит время» на новую установку параметров съёмки, а снимает с установленными при начале съёмки (или корректирует только отдельные характеристики). У данной функции есть ряд естественных ограничений: максимальное количество кадров в секунду (которое способен сделать механизм фотоаппарата), и максимальное количество кадров в серии (ограничено буфером памяти аппарата).

Число кадров в секунду – это максимальное количество, которое аппарат может снять за секунду.

Число кадров в серии – это максимальное количество кадров в рамках одной серии (в современных аппаратах часто ограничено только размерами флэш-карты).

Обратная засветка матрицы

Разумеется, никакой «обратной засветки матрицы» в этой технологии нет – на матрицу с обратной стороны никто не светит, хотя некоторые слои действительно меняются местами.

Чтобы понять, как это работает, представьте себе матрицу в виде слоёного пирога. Первый слой – это основа (прочная подложка), на которую будет крепиться всё остальное. Второй слой – светодиоды. Третий слой – электрическая проводка (электрические выводы от светодиодов). Четвёртый слой – светофильтры. Пятый – линзы (микролинзы – для каждого пиксела на матрице).

Какой бы тонкой не была электрическая проводка (третий слой) – она всё-таки уменьшает максимально возможную поверхность светодиода. Поэтому применяют «обратный порядок» слоёв – сначала на подложку монтируют всё электропроводку, а уже на неё – светодиоды. В результате теперь ничто не мешает использовать всю площадь матрицы под светодиоды, а значит (при прежних размерах) чувствительность увеличивается.

Понятно, что такая технология гораздо сложнее, а поэтому дороже. Несколько лет назад она использовалась разве что для астрономических приборов. Но с течение времени удорожание производства стало не таким существенным, и сегодня матрицу с «обратной засветкой» применяют в «бытовых» фотоаппаратах.

Ночная съёмка без штатива

Суть технологии в том, что вместо того, чтобы проводить продолжительную по времени съёмку её делят на временные отрезки.

Представьте себе, что вы держите объектив открытым 4 секунды, каждую секунду поворачивая его на 1 градус. В результате у вас получится снимок, где фотоаппарат повернулся на 4 градуса – т.е. довольно смазанное изображение. А теперь представьте, что вместо 1 снимка за 4 секунды вы сделали 4 снимка по 1 секунде – тогда на каждом поворот составит всего 1 градус, т.е. «размытость» будет в 4 раза меньше.

По такому принципу и работает ваш аппарат – он делает несколько снимков, на каждом из которых аппарат «не успевает» сместиться и «размыть» изображение, а потом соединяет все снимки вместе – суммируя их.

Использование такой технология также позволяет также бороться с шумами. Ведь «шум» - это случайно возникающие случайные цветные точки на снимке. Соответственно, если такая точка есть на одном снимке, а на остальных отсутствует – значит это «шум», и её можно безошибочно отсечь.

Вывод: «ночная съёмка без штатива» - полезная функция, при умелом применении.

Пробные снимки

Пробные снимки лучше всего покажут вам – стоит ли покупать выбранный фотоаппарат.

Пробные снимки лучше делать на свою флеш-карту (заранее договорившись с продавцом). На снимках должны быть «сложные» условия – перепады освещённости в одном кадре, резкие границы чёрного и белого (можно снять хотя бы надписи на ценнике), мелкие объекты (например, снять денежную купюру, или ценники вдалеке).

Сделанные снимки лучше просматривать дома не компьютере при большом увеличении. Если такой возможности нет – прямо в магазине выберите режим просмотра, и выберите максимальное увеличение. Вас должны насторожить цветные полоски на границе чёрного и белого, нечитающиеся надписи на ценниках, и цветная рябь при съёмке однотонных объектов.

При пробной съёмке не забывайте выставлять правильно баланс белого: в магазине это должен быть режим для люминесцентных ламп.

Время работы аккумуляторов

Производители часто указывают время в количестве фотографий. Это довольно лукавая величина, под которой может подразумеваться что угодно.
Скорее всего, под этим понимается количество снимков, которое можно сделать без остановки при нормальных условиях без включения и выключения, при выключенном дисплее. Не попадайтесь на эту уловку!

У компактных моделей при включении энергия тратится на то, чтобы «выдвинуть» объектив, при выключении – на то, чтобы «задвинуть» объектив обратно в корпус аппарата. Энергия тратится на работу дисплея. Скорее всего, вам захочется выбрать наиболее подходящий ракурс, что значительно увеличит среднее время, затрачиваемое на одну фотографию.

Также много энергии потребляет процессор при обработке снимка – поэтому, например, при ночной съёмке на одну фотографию уходит гораздо больше энергии, чем днём.

Обратите внимание на то, что довольно много энергии тратится на работу жидкокристаллического дисплея. И в характеристиках работы от аккумулятора производители часто в рекламных целях указывают время работы с выключенным экраном.

Вывод: обращаем внимание на время работы от аккумулятора с включённым ЖК-экраном.

Флэш-карта

Флеш-карты разных форматов сегодня отличаются разве что скоростью передачи данных. Для любителя, который не делает больших серий (когда за секунду снимается несколько кадров), скорость не важна.

Различается только стоимость флеш-карт различных форматов. Выберите ту, которая подходит вам по объёму и по стоимости.

Обратите снимание, что флешка (USB-носитель), которыми мы пользуемся для обмена файлами и флеш-карта для фотоаппарата – это совершенно разные вещи!

Вывод: интересуемся стоимостью сменных flash-карт.

Интерфейс передачи данных

Сегодня фотоаппараты обычно присоединяются к компьютеру через USB-кабель, и видятся как внешний жёсткий диск. Однако, может встречаться возможность подключение аудио-видео кабеля для подключения, например, к старым моделям телевизора для просмотра.

Для перезаписи на компьютер нужен только интерфейс USB (USB-2, USB-3 – чем больше цифра, тем выше скорость).

Интерфейс Wi-Fi позволяет подключаться к камере удалённо, без кабеля. Это удобно, если нужно вывести снимок прямо на принтер с Wi-Fi интерфейсом.

Wi-Fi удобен, если нужно сразу передать снимок сделанный фотографом в интернет. Фотограф не отвлекается на переписывание фотографий, а продолжает снимать, а его напарник с ноутбуком сам выискивает нужные снимки прямо на фотоаппарате и может дальше публиковать их не дожидаясь окончания события.

Wi-Fi удобен, если есть опасность, что вашу флеш-карту изымут. Можно настроить передачу снимков, например, на смартфон вашего напарника. Тогда фотограф снимает событие, и все снимки автоматически передаются на смартфон другого человека. Когда охрана задерживает фотографа – тот спокойно отдаёт ей флеш-карту, ведь снимки уже находятся в другом месте.

Некоторые фотоаппараты позволяют удалённо управлять ими через Wi-Fi. Например, что бы снять пейзаж холодной ночью: вы ставите фотоаппарат на штатив, а сами залезаете в тёплую машину и в тепле делаете ряд снимков, пока качество не устроит вас.

Автоматическая очистка матрицы

Одна из проблем любого фотоаппарата – попадание пыли внутрь корпуса. Оседая на матрице, пыль ухудшает качество изображения. Обычно от пыли избавляются ручной чисткой – чаще продувкой специальной спринцовкой. Но есть камеры со специальной функцией очистки от пыли. При включении такой функции, матрица начинает трястись, и в результате осевшая на ней пыль опадает - матрица становится чистой без разборки фотоаппарата.

Вывод: полезная функция. Можно обойтись и без неё, но её наличие не помешает.

Режим веб-камеры

Означает наличие интерфейса, позволяющего использовать фотоаппарат в качестве веб-камеры.
Говоря проще – управлять камерой с компьютера (с помощью специальных программ), а может и питать камеру через USB-кабель.

Чаще всего веб-камера используется для показа через Интернет вида из окна:-)
Нужно ли это – решать вам.

Удобство пользования и управления

Вы покупаете фотоаппарат, прежде всего, для себя. Поэтому проверьте – удобно ли вам его держать, нажимать на кнопки, пользоваться меню, выбирать режимы.
Руки и пальцы у всех разные – поэтому нет универсального дизайна, который подходил бы всем.

Если вы выбираете аппарат для повседневного применения, подумайте - удобно ли вам будет его носить. Подержите аппарат в руках. Большие аппараты смотрятся «солиднее», но что толку иметь «большой» аппарат и оставлять его дома потому, что он тяжёлый и «никуда не помещается». Лучше взять такой, который постоянно может быть с вами.

А главное, если назначение аппарата – всегда быть с вами, убедитесь в том, что его удобно носить. Может быть, стоит отказаться от покупки большого аппарата и купить маленький, пусть и худшего качества? Ведь от простого аппарата, который всегда под рукой, больше пользы чем от навороченного, который «остался дома».

Доступ к нужным функциям

Очень важно и то, на сколько удобен доступ к функциям, важным для вас.

Посмотрите – выведены ли специальные кнопки для них на панель аппарата, или спрятаны в меню?
Например, при съёмке часто меняется освещенность, и вам нужно подстраивать баланс белого. Как это сделать? Нужно лезть в меню настроек, или есть специальная кнопка на корпусе?
Или вы любите делать много снимков подряд, а потом просто удалять ненужные. Как удалить снимок? Есть специальная кнопка на корпусе, или нужно рыться в настройках?

Это как пульты управления. Все они выполняют одинаковые функции, но одни приятно взять в руки, а другие нет; с одними просто управляться, а в других доступ к нужной функции неудобен…

Вывод: для оценки удобства интерфейса попробуйте найти функции, которыми часто будете пользоваться.

Как проверять матрицу - важное замечание

Главным дефектом матрицы, который официально дефектом не считается, является наличие «битых пискелей»: это точки, в которых воспроизводится не то, что вы снимаете, а постоянный цвет (например, на всех снимках одна точка будет белой или чёрной). Закон о защите прав потребителей допускает наличие на матрице до 3 подобных точек. Это значит, что обнаружив такой брак дома вы не сможете обменять ваш фотоаппарат. А вот если вы обнаружите этот брак до момента покупки – вы вправе попросить другую камеру.

Как проводить проверку? Для начала «разогрейте матрицу» - сделайте подряд несколько снимков, а затем снимите абсолютно чёрный фон, или абсолютно белый (либо с закрытым объективом, либо с открытым наведённым на белую стену или лист; некоторые аппараты не позволяют этого сделать при включённой автоматической настройке, если аппарат не хочет снимать – перейдите в ручной режим).

Затем перейдите в режим просмотра, сделайте максимальное увеличение и, последовательно перемещаясь по всему полю снимка, проверьте, не видно ли на чёрном фоне белых точек. Затем проверьте – не видно ли на белом фоне чёрных точек. Если такая точка есть – просите другую камеру, и не поддавайтесь на уговоры продавца о том, что «все аппараты такие», что «это допускается техническими нормами», ведь именно поэтому вы и проверяете аппарат перед покупкой.

Кстати, у профессиональных моделей есть возможность корректировать «битые пикселы» с помощью специальных компьютерных программ. Говоря просто, изменяют программу фотоаппарата, и вместо «бракованного пикселя» он записывает усреднённые данные с соседних пикселей. При просмотре фотографий с такого аппарат «подмены» не видно. Но такую корректировку позволяют делать только фотоаппараты, где эта возможность заложена производителем.

Выбор фотоаппарата зависит от задач, которые вы перед ним ставите.

Главное, чтобы вам было удобно работать с ним, и носить с собой.

Надеюсь, я немного внёс ясность в вопросы, которые мне часто задают: почему аппараты с одинаковым разрешением, одинаковыми характеристиками zoom"а, и практически идентичными функциями могут стоить 200$, а могут 2000$. И почему у аппарата с меньшим количеством мегапикселей качество снимков получается выше, чем у имеющего большее разрешение.

Напоследок, добавлю: фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф.

Фотоаппарат - лишь инструмент, который будет совершенно бесполезен в неумелых руках. Мастерство достигается опытом, поэтому пробуйте, экспериментируйте, ошибайтесь и рискуйте.

Успехов Вам!

Последнее обновление статьи - весна 2017 .

См. также: Как выбрать цифровую видеокамеру > Авторские права на данную статью принадлежат Калашникову Николаю. Если вы увидите на другом сайте статью слово в слово повторяющую написанное здесь, знайте - авторы сайта украли её у меня. Если вы увидите на другом сайте статью, повторяющую смысл и хронологию моей статьи, но с заменой некоторых слов, знайте - эта статья была у меня также украдена. (Я знаю, по меньшей мере, десяток таких сайтов; мне прислали даже несколько сканированных журналов, перепечатавших мою статью от имени другого автора.) Я стараюсь обновлять статью примерно раз в пол года: появляются новые технологии, новые параметры – всё это требует актуализации информации. Из архива. Техника, которой я пользуюсь

Стоимость компактной камеры — это её самая важная характеристика. Вы должны понимать, что за 2-3 тысячи рублей предлагается только, простите за выражение, хлам, совершенно не способный составить конкуренцию даже простенькому смартфону. У таких фотоаппаратов матрица имеет высокое разрешение, но на качестве снимков это отражается только в худшую сторону. Владельцу подобной мыльницы придется мириться с большим количеством цифровых шумов и низкой детализацией.
Винить во всём этом можно скромную матрицу, которой наделены дешёвые компакты. Она создавалась по устаревшей CCD-технологии. Такой сенсор не способен зафиксировать картинку во всех деталях. А большое количество мегапикселей чаще всего при такой технологии идет лишь во вред. Фотоэлементы банально мешают друг другу, из-за чего на снимках отображается так называемый цифровой шум.

Ещё бюджетные аппараты снабжаются объективом низкого качества. Сквозь пластиковые линзы свет добирается до матрицы с большими потерями. Именно из-за этого человек затем наблюдает недостаточную четкость.

Характеристики матрицы фотоаппарата

Теперь давайте подробнее рассмотрим некоторые технические характеристики фотоаппаратов. Мы пройдемся по всем самым важным компонентам устройства. Это поможет вам в будущем выбрать хороший цифровой фотоаппарат, так как вы обратите внимание только на самые нужные характеристики.


Матрица имеется в любой цифровой фотокамере. Именно этот элемент пришел на замену пленке. Данный компонент фиксирует цвет, переводя его в цифровое изображение. Существует несколько технологий изготовления сенсора. Об CCD было сказано выше, такие матрицы находятся в самых дешевых фотокамерах. Вторая технология получила название CMOS. Лучше всего искать компакт именно с таким сенсором. Однако такие камеры стоят приличных денег. А ультразумы до сих пор чаще всего комплектуются CCD-сенсором. Объясняется это тем, что продвинутая матрица стоит денег. Объектив с широким диапазоном фокусных расстояний тоже стоит дорого. Поэтому приходится выбирать между ним и сенсором. В противном случае компактная камера будет стоить больше десяти тысяч рублей. А покупателей на подобную продукцию находится меньше.


О размерах матрицы вы можете не задумываться. Компакты дешевле десяти тысяч рублей имеют сенсор с диагональю 1/2,3 дюйма. Это примерно в пять раз меньше площади кадра 35-миллиметровой фотопленки. Такие характеристики матрицы фотоаппарата сейчас можно назвать обыденными. Лишь самые дорогие компактные камеры обладают сенсором, размер которого больше. Само собой, снимают они тоже гораздо лучше.

На разрешение сенсора теперь тоже лучше не обращать внимание. Необходимо лишь опасаться устройств с 18-мегапиксельным разрешением. Такие аппараты будут снабжать снимки большим количеством цифровых шумов. Если матрица состоит из 14 мегапикселей, то это идеальный параметр! Не бойтесь, снимки такого разрешения можно распечатывать даже в формате A4. А большего от компакта и не требуется.

Характеристики объектива фотоаппарата

Любая фотокамера “видит” окружающий мир при помощи объектива. У компактов эта деталь не снимается и не заменяется. Поэтому и характеристики объектива должны быть на высоте.


Каждый объектив состоит из определенного числа линз. Они могут быть как пластиковыми, так и стеклянными. Последний тип обходится создателям значительно дороже, поэтому в камерах за 2-3 тысячи рублей вы такие линзы не увидите. Ещё существуют низкодисперсные линзы. Это тоже определенный вид стекла, который обладает максимальной светопропускной способностью.


Обращайте внимание и на диафрагму, которой обладает оптика. Чем меньше число — тем лучше, тем больше света будет попадать к матрице. Но всё это не сыграет особую роль в том случае, если владельцу фотоаппарата не будет позволено вручную регулировать значение диафрагмы. Эту деталь тоже уточняйте в характеристиках. Если вы научитесь следить за выдержкой и диафрагмой, то будущем сможете с легкостью перейти на зеркалку или системную камеру.

Почти любой объектив компакта обладает некоторым диапазоном фокусных расстояний. Этот параметр ещё называют оптическим зумом. Здесь всё зависит от ваших потребностей. Некоторым хватает и пятикратного зума. Другие же жертвуют компактностью фотоаппарата и приобретают аппарат с 30-кратным оптическим увеличением, объектив которого имеет огромные размеры.

Цифровые фотоаппараты и их характеристики

По затвору сложно сказать что-то особенное. Обычно эта деталь имеет огромное значение в зеркальных фотоаппаратах. В компактах же зачастую устанавливается простенький затвор, предоставляющий выдержку на уровне 1/2000 секунды. Важна возможность ручной регулировки выдержки. Только тогда вы сможете поставить компакт на штатив, увеличить выдержку до нескольких секунд и снять красивую ночную картину.


Любая компактная камера обладает встроенной вспышкой. Обращайте внимание на её мощность. Некоторые модели способны “бить” на расстояние 7-8 метров. Другие же едва освещают человека, стоящего в трех-четырех метрах от объектива. Дорогие компакты снабжаются “горячим башмаком”, к которому подсоединяется внешняя вспышка. Для многих людей это просто приятный бонус, так как на покупку такого аксессуара они не решаются по разным причинам.

Как выбрать хороший цифровой фотоаппарат

Цифровые фотоаппараты и их характеристики обычно включают указания по размерам ЖК-дисплея. У самых дешевых моделей экран обладает диагональю 2,7 дюйма. Все остальные аппараты имеют трехдюймовый экран. А иногда он ещё и поворотным механизмом снабжается — это помогает снимать с нестандартных ракурсов.

Не забывайте ознакомиться с разрешением жидкокристаллического экрана. Если данный компонент состоит всего из пары сотен тысяч пикселей — это очень плохо. Если же количество точек исчисляется одним миллионом — всё замечательно. Только на таком дисплее вы рассмотрите картинку максимально детально. Сенсорная возможность не важна, так как управлять клавишами в сложных условиях даже удобнее.

Видеосъемка
Каждая цифровая камера умеет снимать видео. Характеристики видеосъемки для многих очень важны. Параметр вас должен интересовать только один — это разрешение видеокартинки. Дешевые компакты предлагают лишь разрешение 1280 x 720 пикселей. Неплохо, но на большой “плазме” картинка будет казаться слегка размытой. Если у вас есть такая возможность, то приобретайте компакт с возможностью записи видео в разрешении Full HD. Это наилучший вариант.


Ещё у разных компактов может отличаться частота кадров. Чаще всего предлагается снимать со скоростью 25 или 30 кадров в секунду. Камеры подороже способны записывать видео с частотой 50 кадров в секунду. Разницу вы заметите сразу, при повышенной частоте кадров картинка становится более плавной.

Подведение итогов
В этой статье мы перечислили самые важные технические характеристики, на которые стоит обращать внимание при выборе компакта. На самом деле существуют и другие важные параметры. Например, некоторые аппараты обладают чипами Wi-Fi и GPS. Ещё компакты могут предложить функции съемки панорам, HDR-изображения или даже трехмерного фото. Но обо всём этом редко пишут в перечне технических спецификаций. Поэтому не забывайте читать обзоры цифровых фотоаппаратов. Именно в подобных статьях содержится максимум информации.